Café des Épices

belgo-française

Caractéristiques
Cuisine	belgo-française
Accomodations	terrasse, bar/lounge
Possibilités	repas végétarien

Prix
Entrée	€4,0 à €14,0
Plat principal	€8,0 à €18,0
Dessert	€4,5 à €7,0

Heures d'ouverture
lu	de 11:00 à 23:00
ma	de 11:00 à 23:00
me	de 11:00 à 23:00
je	de 11:00 à 23:00
ve	de 11:00 à 23:00
sa	de 11:00 à 23:00
di	de 11:00 à 23:00

Le meilleur est à venir?

Monsieur Bernard est en passe de se constituer un empire de l'horeca, place Jourdan. Après le café populaire qu'est l'Espérance et l'Assiette de Bernard, le restaurant tout proche, voilà qu'il a ouvert un troisième établissement sur le trottoir d'en face: le Café des Epices. L'heure est donc venue d'aller l'essayer, accompagné par Anick qui avait attiré mon attention sur le projet. La façade du bâtiment a été rénovée: le béton est désormais à nu. L'anthracite et la terre de Sienne sont les couleurs dominantes. Résultat: un intérieur postmoderne aux allures de loft, où le cuir blanc des chaises et des banquettes ajoute une touche de confort.
En guise d'entrée je commande un risotto aux champignons (11€). Anick choisit six huîtres creuses (11€). Le Petit Chablis semble être épuisé. Nous demandons à notre serveuse quel vin elle peut nous conseiller, mais elle est dans l'incapacité de nous fournir une réponse. Nous optons donc pour un Sancerre Les Terres Blanches du domaine de la Barbotaine 2006 (20€, soir 2,7 fois le prix d'achat). Un rien plus tard, elle laisse non seulement tomber mon couteau, mais elle fait également choisir ma convive entre une fourchette à huître et une pince à homard. Pas de doute, elle ne sort pas de l'école hôtelière. Les huîtres sont très petites et mal ouvertes car on y trouve quantité de petits morceaux de coquille. Mon risotto est servi dans un plat original en forme de coupe, ce qui fait que l'arôme ne s'en dégage que dans une direction, celle de mon nez. D'après Gordon Ramsay, le risotto doit avoir la consistance de la lave. Ce n'est pas le cas ici, vu la quantité de fromage utilisée.
Après cette entrée en matière très moyenne, le plat de résistance devrait sauver la soirée. Les piliers du diaphragme du b'uf, des muscles intervenant dans sa respiration, étaient autrefois rarement servis. Ce qu'on appelle l'onglet (15€) a un goût doux-amer et est souvent catalogué comme pièce du boucher. Il est cuit saignant, comme demandé. Cuite trop longtemps, cette pièce devient en effet très dure. La viande baigne dans une sauce bordelaise alors qu'elle se sert normalement à l'échalote. Le contre-filet normand (18€) d'Anick est très saignant alors qu'elle l'avait demandé bien cuit. Lorsque son assiette, renvoyée en cuisine, lui revient, la pièce est encore à point. Elle ne goûte plus le grill mais plutôt le carbonisé. Nous accompagnons tout cela avec une demi-bouteille de château Charron 2005, une Premières Côtes de Blaye vendue à un prix abordable (12€).
Pour terminer, nous essayons la tarte Tatin (7€). Il s'agit ici de portions individuelles, d'où de trop petits morceaux de pomme qui sont d'ailleurs quasiment devenus de la compote. Addition finale: 113,80€, ce qui est beaucoup trop.
Les débuts sont toujours difficiles. Monsieur Bernard ne s'est heureusement pas encore fourvoyé aussi loin que, en son temps, Monsieur Willy du Falstaff. Il peut encore rectifier le tir côté personnel de salle et de cuisine.

Une brasserie branchée qui révèlera son potentiel à condition d'effectuer quelques changements de personnel.