Jaloa

française

Caractéristiques
Cuisine	française
Specialité	Gastronomique
Accommodation	climatisation

Heures d'ouverture
lu	fermé
ma	de 12:00 au 14:00 et de 19:00 au 21:30
me	de 12:00 au 14:00 et de 19:00 au 21:30
je	de 12:00 au 14:00 et de 19:00 au 21:30
ve	de 12:00 au 14:00 et de 19:00 au 21:30
sa	de 19:00 au 21:30
di	fermé

Mini-Europe

Jaloa, le restaurant gastronomique de l'ambitieux Gaëtan Colin, a voyagé au fil des ans, passant de la Vieille Halle aux Blés à la place Sainte-Catherine, et aujourd'hui le quai aux Barques, surfant sur la vague de la gentrification direction Molenbeek. J'avais remarqué Colin après qu'il ait, assez mystérieusement, représenté la Belgique au Bocuse d'Or, championnat du monde de cuisine à Lyon, alors qu'il n'était arrivé que deuxième lors des présélections, derrière Jeff Beyens du restaurant étoilé limbourgeois Vivendum. Une bonne raison pour pousser sa porte en compagnie de Madame. Nous arrivons avec une demi-heure de retard: une grève de la STIB fait régner le chaos en ville.
La salle possède deux niveaux. On nous propose une table dans la partie supérieure, avec vue en cuisine, cette dernière étant derrière un mur de verre. Le Jaloa semble être devenu un restaurant à menu. On peut choisir entre un menu à quatre services (€58/€72 avec vins adaptés), six (€78/€105) ou neuf (€95/€128). Des menus qu'il n'est pas possible d'étudier sur papier. Nous optons pour la version quatre services avec vins. On nous indique seulement les ingrédients principaux des trois premiers services: noix de Saint-Jacques, Saint-Pierre et entrecôte. En apéritif, nous buvons un verre de champagne Autréau blanc de blancs 1er cru (€12). Le prix comprend deux bouchées: une soupe de pommes de terre avec homard et une croquette de jambon confit et foie gras, de forme cubique. Bons. Par contre, petit problème: le lave-vaisselle se trouve à côté des portes automatiques en cuisine. Ce qui veut dire que, non seulement, chaque assiette qui quitte la cuisine passe à côté de la vaisselle sale, mais surtout, dès que la porte s'ouvre, le niveau sonore monte brutalement pour retomber tout aussi abruptement. Très fatigant et potentiellement migraineux. Et on n'a rien dit de la musique de fond...
Pour ce qui est du menu quatre services, on peut faire bref: des bouchées microscopiques qui ont leur place à mini-europe. D'autant que la taille des assiettes est inversement proportionnelle à ce qui s'y trouve. Ce qui souligne encore le côté minuscule des portions. Les plats sont certainement préparés avec savoir-faire, mais ce prix à première vue raisonnable de €58 pour quatre services est en réalité scandaleux. Même Madame trouve les portions trop petites. Du jamais vu. Apparemment, les restaurateurs se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient plus monter leurs prix, donc ils revoient les portions à la baisse. Heureusement que ce que nous mangeons est de qualité: je ne dois faire l'impasse sur rien. Je me dois de reconnaître que les vins sont généreusement servis. Nous payons la somme de €173 et nous lançons à la recherche d'un fritkot encore ouvert. Ah oui, à Lyon Colin n'a pas fait d'étincelles: quatorzième sur vingt-quatre participants.

Un rapport qualité-prix aberrant vu l'application du dernier truc en date: la diminution des portions.